Интервью с парфюмером Матильдой Лоран

Интервью с парфюмером Матильдой Лоран

Порекомендуйте страницу в социальных сетях

23 Июля 2015 15:30

количество комментариев: 0

  Данную статью прочитали 1234 посетителей

Парфюмер Матильда Лоран (Mathilde Laurent) работает в Париже в легендарном французском доме моды Cartier. За 10 лет работы, проведенных в этом бренде, она создала несколько новых ароматов для основного диапазона компании, в частности такие духи, как Baiser Vole, Roadster и La Panthere, а также бесчисленное количество новых фланкеров уже известных и популярных парфюмов, от вариаций на тему аромата Eau De Cartier до новых композиций парфюмерной линии Declaration. Также она была создателем популярной коллекции ароматов Heures, которые ей принесли всеобщее признание.

Ваше время, наверное, расписано по минутам. Как часто Вы создаете новые духи?

Матильда Лоран (М.Л.): Все, что выпущено Cartier - сделано мной. В год я создаю примерно 10 или больше ароматов. В общем, это один парфюм в месяц. Да, я знаю - это безумие. Если по-хорошему – за один год должны создаваться только одни духи. К счастью, одновременно я работаю с разными ароматами, поэтому и получается, что каждый год я создаю несколько парфюмов. Это достаточно жесткий график. Например, 10 лет назад ритм работы был более удобным, потому что, изначально, я пришла работать в Cartier только для того, чтобы создавать духи на заказ.

Piccy.info - Free Image Hosting

Это место где я работаю и вся окружающая обстановка очень помогает мне справится с повседневными стрессами по поводу работы. Это здание действительно является чем-то особенным. Оно очень хорошо сочетается с образом моего стиля, который предполагает полную свободу действий и чистоту восприятия, масштабные идеи и простоту их реализации, а также высочайшее качество ингредиентов.

Можно ли прировнять чистоту к простоте в смысле небольшого количества компонентов, используемых при создании аромата?

М.Л.: Да, можно, они должны быть равнозначны. Я часто говорю, что в парфюмерии, чем меньше, тем больше. Очень легко постоянно добавлять и добавлять ингредиенты, потому что, в конце концов, вы получите определенную разновидность гармонии с так называемым усредненным показателем. Это похоже на то, как если бы вы смотрели на толпу издалека. На самом деле вы никого хорошо не видите, и у вас создается впечатление, что все одинаковые. Когда вы подходите ближе, то начинаете различать отдельных людей и их разное поведение и характеры.

Piccy.info - Free Image Hosting

Для меня создание формулы аромата с множеством ингредиентов – это как с толпой. При этом кажется, что получилась определенная гармония. Но в парфюмерии считается более интересным и более сложным создать гармонию между 2-мя и 3-мя нотами или между 10-ю ингредиентами. Это как с каждым отдельным человеком, который играет в общей картине свою роль. В результате вы получаете что-то очень личное, индивидуальное и отличающееся от других. Но когда вы создаете толпу, ваша толпа похожа на другие. Это часто то, что мы видим на рынке – толпы в бутылке, и эти толпы более-менее похожи друг на друга. Edmond Roudnitska сказал, что труднее создать аромат с 15-ю компонентами, чем со 150.

Еще до того, как Christine Nagel была объявлена следующим парфюмером дома Hermes, Вы были единственной женщиной-парфюмером, работавшей в крупной компании. Почему до сих пор известных женщин-парфюмеров значительно меньше, чем мужчин?

М.Л.: Не знаю. Во времена моего обучения студентки часто превосходили способностями своих парней однокурсников, не смотря на то, что в прошлые времена в парфюмерии было значительно больше мужчин, чем женщин. Но в последние годы ситуация изменилась. Однажды был год, когда в группе из 16 человек было всего 4 мужчины. У меня есть теория, почему женщины редко добиваются успеха как парфюмеры, но это всего лишь чувство. Многие работники прессы и средств массовой информации являются женщинами. И я думаю, что женщины имеют особые отношения с мужчинами парфюмерами. Я бы сказала, что это проблема отношений внутри общества.

Piccy.info - Free Image Hosting

Женщина-парфюмер пытается внести свою чувствительность в создаваемые ею духи?

М.Л.: Нет, это совсем не так. Например, я, на самом деле, стараюсь как можно меньше вложить от себя в ароматы, которые создаю, потому что они предназначены для других людей. Те ощущения и ассоциации, которые я пытаюсь внести в мою парфюмерию – это определенное видение, искусство, гармония и современность, но это не имеет ничего общего с тем, кто я есть. В духи, создаваемые мною, я вкладывают то ощущение окружающей реальности и восприятие, которое мне бы хотелось передать с этими ароматами исходя из того, что я о них знаю, а также то, что мне хотелось бы видеть в мире завтра. Я уверена, что обязанностью создателя является забыть о том, кто ты есть, и сосредоточиться на том, что ты хочешь передать через парфюм людям.

Можете ли Вы сказать, что в парфюмерии есть женский стиль создания ароматов?

М.Л.: Нет, я не могу так сказать. Такого нет, как и в любом другом виде искусства. Мы не можем утверждать, что женщины пишут музыку по-другому, чем мужчины. Также мы не можем говорить, что женщины рисуют картины по-другому, в отличие от мужчин. И я не думаю, что существует такая разновидность духов, о которой можно сказать, что она создана исключительно женщинами.

Но, наверное, есть определенные вещи, которые могут внести в свое творчество именно женщины, не важно в музыку, в живопись или ароматы, те качества, которые мужчины бы не внесли? Например, парфюм La Panthere, в котором Вы представили очень жесткое заявление о женственности, которое мужчины-парфюмеры не приносят в современные тенденции?

Piccy.info - Free Image Hosting

М.Л.: Да, я согласна с вами. С La Panthere мне действительно хотелось дать что-то женщинам. Я действительно хотела возродить женственность, которую можно найти на рынке. Я хотела предложить другой взгляд на женственность, потому что считала в то время, что созданный современный образ женственности является чересчур карикатурным. С Baiser Vole я пыталась предложить несколько другой вариант женственности - очень простой, очень свежий и несложный.

В аромате La Panthere я хотела побороть фальшивую показную чувственность, которую навязывают практически везде. В результате этого общественного представления вы даже можете решить, что есть только одна женщина, которая может представлять все женские духи, которые выпускаются разными брендами. Этот распространенный образ женщины включает в себя следующее: она всегда почти голая, на ней всегда много макияжа и она всегда очень сексуальна. Я уверена, что женщин буквально кормили всем этим. Да, иногда женщины могут быть и такими, но в другое время они хотят быть легкими и очень свежими. Женщины не всегда хотят быть сексуальными.

Мне казалось важным предложить женщинам другой вид чувственности, с которым они могут поиграть, попробовать под разное настроение. Мне хотелось им предложить что-то другое и очень изысканное, но не сильно радикальное, так как шипровые аккорды не являются новыми и анималистичные ноты тоже. И это не новая категория. Я не изобрела ничего нового, просто нашла и взяла из истории то, что мне показалось самой шикарной и самой женственной чувственностью, и принесла её на рынок снова.

Piccy.info - Free Image Hosting

Силой аромата La Panthere является сдержанность?

М.Л.: Вовсе нет. Я, конечно, могла бы сделать его более анималистичным, но мне не хотелось никого шокировать. Я хотела показать красоту животных нот и их чувственность в гораздо более интересном и очаровательном варианте, чем просто обольстительность красных ягод, в которые добавили сахар. Да, это именно то, что нам сегодня предлагают на рынке как образ сексуальности – такие сахарные вишни. Но в парфюме La Panthere мне хотелось показать другие анималистичные ноты, которые являются гораздо более чувственными и интересными.

Вы используете новые ингредиенты или новые технологии при создании своих ароматов?

М.Л.: Я не так часто пользуюсь новыми ингредиентами или новыми способами получения компонентов. На протяжении вот уже 20 лет я использую свободное пространство для творчества. Я пользуюсь всеми новыми растворителями и методами экстракции, которые мне доступны. Мне кажется, парфюмер не должен специально ждать появления новых современных технологий или новых компонентов, он должен сам становиться новым и соответствовать своему времени. Это очень легко.

Мастер должен вернуться к основам и взять с собой все ингредиенты из палитры. В настоящее время мы имеем монотонный рынок ароматов, поэтому сейчас очень легко быть творческим. Если вы возьмете настоящие листья пачули, или природный ветивер или натуральную розу, а может просто лилию, как в Baiser Vole, вы обновите свои духи. Для того чтобы быть творческими, нам, в действительности, не нужно всё это множество новых технологий, которые уже имеются в нашем распоряжении. Это ложное представление об истинном мастере создания ароматов, что будто бы для того, чтобы быть творческим – парфюмер обязательно должен использовать при создании композиции новые ингредиенты.

Piccy.info - Free Image Hosting

Как такое Ваше отношение согласуется с постоянным увеличением запретов на определенные аллергенные ингредиенты в парфюмерии?

М.Л.: Ну это дискуссия о маркетинге. Это повод, предлог. Парфюмеры всегда жалуются, если говорят, что определенные ингредиенты запрещены и поэтому мы не можем быть творческими, и не сможем делать хорошие духи. Когда IFRA смотрит на ингредиент и говорит, что собирается проверить его на вредность – сразу все начинают извлекать этот компонент из своих формул. В Cartier мы ждем окончательного решения. И, если, в конце концов, IFRA решила, что ингредиент не будет запрещен, он все еще будет находиться в наших формулах, потому что мы не избавлялись от него.

Ваша карьера была несколько необычной в сравнении с другими парфюмерами. После окончания ISIPCA Вы работали только в Guerlain и Cartier. Может Вы иногда жалеете о том, что работаете в одной из крупных компаний? Может Вы хотели бы создавать духи для широкого круга различных бренов?

М.Л.: До прихода в Guerlain я собиралась работать в IFF. Я не считаю себя очень техническим парфюмером. Парфюмеры из IFF отличные, просто невероятно профессиональные техники. Моя специальность - моя характеристика, я бы сказала, – это быть обонятельным дизайнером стиля. То, что я узнала в Guerlain – это как сделать парфюм, который бы соотносился с брендом и его стилем. Я очень гордилась тем, что когда работала над Aqua Allegorias или Guet-Apens или Shalimar Eau Legere, каждый раз люди говорили, что да – это настоящий Guerlain. А когда я работала в Guerlain над выпуском аромата Champs Elysees, все тогда сказали, что это не Guerlain. И я так расстроилась!

Я очень любила Guerlain и их методы работы, и старые рецепты. Я действительно хотела бы использовать их при создании своих ароматов, чтобы мои духи были чем-то вроде Shalimar, или L'Heure Bleue, или Samsara. Я действительно хотела создать определенную часть ароматов Guerlain. Это был процесс становления меня как творца, мой способ обучения. Я не настолько технический парфюмер. Поэтому на этот вопрос могу ответить то, что я хотела бы иметь оба типа знания. Некоторые из моих друзей знают каждый аромат по своей формуле, но у меня нет такой способности. Для меня парфюм – это его история, ингредиенты, текстуры, как он звучит, способ описания чего-то и определенные эмоции. Я испытываю большое уважение к парфюмерам, у которых стиль работы сильно отличается от моего.

Piccy.info - Free Image Hosting

Расскажите о каком-то из Ваших последних творений?

М.Л.: Аромат L’Heure Perdue. Это мягкий аромат, похожий на нежный шепот, который был вдохновлен произведениями Пруста (Proust). Речь идет о красоте, о памяти и детстве. На этот раз я работала над ванилью, потому что это обширная тема парфюмерии. Почти для всех ваниль – это память о детстве. Это связано с матерью. Но парфюм L’Heure Perdue - полностью синтетический. Нет натуральных ингредиентов. Я хотела показать, что красота не обязательно должна быть в чем-то натуральном. Очень многие люди всегда говорят, что только натуральные компоненты являются качественными, что только натуральные ингредиенты должны быть указаны в парфюмерной пирамиде. Это такая глупая дискуссия. И такая старая ложь.

Но в пирамидах ароматов всем до сих пор говорят, что они использовали розу, бергамот, пачули, кедр и сандал. Эта ложь, которую я не смогла бы поддержать. Вот почему в Cartier в течение 10 лет мы не используем обонятельную пирамиду. Духи L’Heure Perdue являются способом сказать, что пора сменить эту тему разговора. Я действительно хотела создать что-то, что бы это было как плоть, как кожа, как ваниль, как детство, как шелк. Очень богатый аромат и очень личный.

Так это Ваш вариант L’Heure Bleue XXI века?

М.Л.: Да, может быть, почему бы и нет. Если это XXI век и L’Heure Bleue – я согласна. Было бы неправильно соотносить L’Heure Bleue с XIX веком – он к нему не подходит. Но если парфюм L’Heure Bleue возрождается в XXI веке в дополнении с ванилью и пудровыми нотами – я считаю, что это очень интересно.

источник: http://www.vedaparfum.com

Piccy.info - Free Image Hosting



Комментарии к статье Интервью с парфюмером Матильдой Лоран

Новые комментарии

kitusyan
20 Ноября 2016 16:38

Комментарий к новости Jo Malone Rock The Ages

Коллекция однозначно яркая, красочная с прекрасными ароматами! От одного вида на флакошики, чьи колпачки украшены полосками - шапочками - просто умиляешься. Самые любимые Роза Тюдор и Герань-Вербена - неоднозначные и яркие ароматы, Перец пока не попался в мои сети, но все впереди.

Lally
12 Сентября 2016 23:10

Комментарий к новости Fragonard Rendez Vous ( Arielle)

Как интересно! Вот мечтаешь-мечтаешь о каком-то аромате, а оказывается это старый знакомый, только в другой бутылке. Думаю все же опытные маньяки различия найдут, но вообще очень полезно знать такие родословные. Я знала только один такой пример - Феминита, которая перекочевала от Шисейдо к Лютансу. Будет любопытно узнать еще о таких случаях.

Tangerine
06 Сентября 2016 08:08

Комментарий к новости Дзинтарс духи под названием Кредо уже не выпускает...

Прекрасный аромат и превосходная стойкость!!! Кредо в моей памяти на всю жизнь- любимые духи моей старшей сестры. Лучшие духи !!! И еше духи Диалог...

auraa
21 Августа 2016 21:20

Комментарий к новости Гидролаты: как их выбирать и как использовать

Вот замечательно, можно добавлять в чай по настроению!!!Спасибо за статью!

Сергей
30 Июля 2016 13:03

Комментарий к новости Парфюмированная продукция её виды и обозначения

Очень полезная информация, для меня особенно про американский Cologne и про Sport - у меня сейчас пробник Chanel Allure Homme Sport с надписью Cologne и Vaporisateur Spray.

Загрузка...
Наверх